跟東北非的其它國家相比，赤道橫亙的肯尼亞并非沙漠之地。它的政治和經濟相對穩定，囊括了非洲大陸幾乎所有的地貌：沙漠、森林、草原、湖泊、海岸，甚至積雪的高山，而不同的動物群落就在其中聚集、遷徙，吸引著大批的國際游客。

肯尼亞風光

　　從機場到內羅畢Fairmont The Norfolk酒店，我們看到被廣告商漆成五顏六色的平房、躺在草叢中睡覺的當地人、擁擠的巴士、散亂零落的工地：一個典型的非洲城市。

　　我還記得抵達酒店時的情景：南非和法國隊在世界杯的比賽中，南非進球，肯尼亞人高聲歡呼，傳遍了酒店綠草如茵的中心花園。長途飛行帶來的疲憊無法遏制我到外頭逛一逛的欲望——酒店附近就有一個地攤市場，一個由手持AK47的警察把守的地攤集市（后來我們發現，肯尼亞幾乎所有的“Market”都是這個樣子）。攤主們和購物中介熱情地招呼旅游者，有的甚至會突然對你說：“What are you looking for, Master？（主人，你想要些什么呢？）”。

　　這樣帶著等級語氣的討好自有它的原因。在Norfolk酒店的房間長廊，就布置著很多白人貴族在肯尼亞統治、冒險、旅行的老照片供游人懷舊、玩賞。歷史上的肯尼亞，曾被葡萄牙人與阿拉伯人反復爭奪，在1963年以前又被英國殖民，在1977年禁獵前長期是歐洲人的狩獵、冒險之地。目前，旅游業是肯尼亞最大的外匯產業，商販們訓練有素。

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日出東非

　　日出東非

　　去非洲旅行，必須先補習一下動植物的知識，而我的第一堂非洲植物課，在前往Fairmont Mount Kenya Safari Club的路上開始了。

　　6月是肯尼亞的秋天，猴面包樹只能偶爾見到，刺槐總是孤獨地長在草原上（可能同時伴隨著某頭進食其葉子的長頸鹿），而大戟樹通常倒插在泥路邊。長長的野草，灌木和樹木湮沒了公路兩旁的一切，窄軌鐵路、教堂、學校、簡陋的足球場、放牧的牛羊，還有在鐵皮平民屋前休息的黑人，看起來都像被埋藏在原野之中。

　　這與Safari Club形成了鮮明的對比。盡管在到達前，吉普車要在一段角馬、斑馬和長頸鹿交替出現的灌木叢中穿行，但當進入莊園的大門，眼前的景象驟然變成了英式的綠草地、柏油路，以及被精心布局的英式長椅與黃皮刺槐，還有穿著禮服的黑人侍者向你說，“JUMBO（你好）。”

　　那些對殖民主義風格藝術有興趣的游客，能在肯尼亞（無論是國家公園還是馬賽馬拉大草原）的各種高級酒店觀賞維多利亞式的園林布局，在長長的游廊或房間里發現狩獵與冒險色彩的裝飾品——譬如掛在墻上的動物標本。

坐落在非洲原野上的歐洲莊園

　　Fairmont Mount Kenya Safari Club建在赤道之上，在酒店里穿行就相當于貫穿南北半球。被云層覆蓋的肯尼亞山就在酒店套房的正東方，我與它之間隔著草原和森林，還有莊園點綴的鮮花，寬闊的草坡，小型泳池。就像莽原上彈奏著小提琴——猴子在房頂上氣定神閑地嬉戲，孔雀在我們面前悠閑地散步，鳥兒在藍天上流動。這是一個帶歐陸調子的絕色非洲。

　　睡覺前，我特意拉開落地玻璃門的簾子，第二個早晨到來時，朝陽從肯尼亞山的薄云后噴出，金光打到床上，把我從睡夢中叫醒。這是我經歷過的最美好的清晨之一，所有的焦慮和不安都消失了。我把手機關掉，把電腦關掉，然后開始動手寫明信片。此時此刻，東非洲的日出占領了我，而我難得地忘記了一切。　　與獅共舞

　　吉普車剛離開機場，旅伴們就開始為動物歡呼了，因為就在機場附近的原野，長頸鹿出現了。

　　在萊基皮亞地區進出Safari Club的兩天里，我被運載到Sweet Waters Reserve的動物保護區，與斑馬和長頸鹿偶遇，隔著電網、鐵籠觀看黑猩猩、黑犀牛、鴕鳥，而在animal orphanage，你還能與各種被精心照顧的動物近距離接觸。

與獅共舞

　　位于萊基皮亞地區西南的馬賽馬拉大草原，被譽為世上最壯麗的動物世界。在這大草原上，坑洼的地形需要游客在抓緊相機的同時又抓緊車架，以防各種風險——在這里，動物們并不攻擊汽車，但可能會攻擊那些從車上掉出來的東西。沿著樹林搜索是最有意思的，因為不斷有樹枝刮過車身，但你要保持安靜，或許獅子或獵豹就在附近……

　　我們的馬賽馬拉 “狩獵”行動被安排在清晨和黃昏。司機開著敞篷吉普，在淺草、長草、灌木、樹林邊緣行走，眺首遠望，在植被間尋找“獵物”。在這個野生動物聚集的地區，羚羊、野牛、角馬等食草動物隨處可見，翠鳥、鴕鳥、皇冠鶴和斑點土狼時不時出現，而獅子、獵豹等食肉動物，總是需要花不少工夫去尋找。

　　我們這部吉普車在草原上顛簸了兩天，最后也見不到獵豹，只看到了獅子。那是在矮樹林邊草叢的獅子家庭。在多輛屏住呼吸的吉普車的圍攏下，小獅子怡然自得地和母親玩耍，而母獅一直用屁股對著游客，偶爾轉過頭來，對著眾人的長焦鏡瞄上一眼，又回過頭去。另一只成年獅子躺在附近，更“公然”四腳朝天呼呼大睡，藐視著圍觀者的長槍短炮。

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最安詳的莫過于大象

　　最安詳的莫過于大象，最優雅的莫過于長頸鹿，它們有時會獨行在草原上，一言不發，拖著身體晃晃蕩蕩地慢慢前進。最不可思議的是穿著紅色或彩色衣披的馬賽人，他們生活在這片草原上，驅趕著牛羊，或者獨行在天邊。難道沒有猛獸能威脅他們？

　　“在這里，人和動物，動物之間都已經有了協議，他們河水不犯井水。”司機不緊不慢地說。　　夕照歸途

　　隨著“狩獵”的持續進行，我和旅伴們對動物們的觀察從explore（探索）過渡到discover（發現）：譬如能輕而易舉地辨別斑馬的雌雄。在驅車回酒店時，我們還會在吉普車上齊聲高唱：“Elephant with five-legs”！

大草原上的生靈

　　大草原上，生命周而復始，原始的生命力，令人贊嘆。在7月到10月是角馬大遷徙的季節，已經有各種紀錄片描述過它的壯麗，不惜代價的旅行者甚至會乘上熱氣球，在天空中觀賞。歷史上，最早的狩獵旅行者是英國人湯姆森，他在非洲荒野的冒險點燃了維多利亞人的想象之火，狩獵旅行也成為了歐美人熱衷的事情，而現在，只有攝影鏡頭才能把這些動物帶走。

　　在離開肯尼亞前的最后一天，酒店為狩獵者安排了篝火，美酒和燒烤。告別儀式安排在一個面對落日的山坡上，賽馬拉大草原就在面前，圓月當空，太陽西下，云彩把霞光陰晴交替地照耀在大草原，也照耀在我們身上。

　　我們自發地在山坡上跳起馬賽人的舞蹈，太陽在大草原的盡頭收盡了余暉。孤獨的刺槐樹，孤單的長頸鹿，孤身獨行的馬賽武士，變成了漂染在記憶中的永恒圖景。

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大草原的落日余暉

　　就像我們追逐著落日，離開肯尼亞飛回多哈時，中東的最后一縷夕陽，也在這個中東都市的天際消失。等待轉機的途中，我在阿拉伯中心集市買手信，集市邊的電視播放著英格蘭和德國的比賽——原來還有世界杯。它們似乎離我遠去了很久很久，就像我的的電話和我的家務事一樣。

　　哪怕只忘掉它們幾天也好吧。在紫色的夜機上，我放平了座椅，安穩地睡著了。

　　　　行走者語

　　從北京或廣州出發可搭乘卡塔爾航空飛抵肯尼亞，若選擇商務艙，180度平躺座位保證充分的休息，各種機上娛樂也可豐富你的機上夜生活。

　　在內羅畢有很多歷史悠久的酒店，譬如Fairmont The Norfolk就是古老殖民地酒店的代表，建于1904年，其中的Tatu餐廳擅長烹飪來自東非海岸的海鮮。

睡在樹上的花豹

　　內羅畢附近的肯尼亞國家公園是最熱門的旅游地之一，若要觀看肯尼亞山主峰的日出，可以入住橫貫赤道的Fairmont Mt. Kenya Safari Club。

　　在肯尼亞旅行是不能隨意對當地人拍照的，尤其政府人員，但若付費即可以商量，包括馬賽馬拉大草原上的馬賽族武士也是如此。動物是可以隨意拍照的，如果你住到Fairmont Mara Safari Club這樣的帳篷酒店，還可以對著河馬與鱷魚喝早茶。

　　在當地集市購物，可將開價砍到1／10。在當地行走要注意人身財物安全，夜間不要在偏僻的地方獨自行走，在野外則要聽從向導的安排，獅子老虎可不是吃素的。