作者：子揚

二十五年前的深秋，家門前的黃豆熟了。爺爺奶奶一大早便在地里忙著收割回來，然后擺在屋前曬兩天。等黃豆莢將要爆開的時候，奶奶便拿著竹棍，帶著斗笠在太陽下，一遍遍樂呵地敲打著。那時我和妹妹放學的時候也爭著幫忙敲打，看著一粒粒圓溜溜金黃的豆子亂蹦亂跳起來，十分好玩。有些豆子跳遠了，奶奶便用掃把掃回來，那是爺爺奶奶從春到秋的勞動果實！

黃豆脫粒后再曬一天就可以放進“洋錫箱”里儲存了。為了讓我們孩子解解饞，奶奶在黃豆將要儲存的那晚，會拿出三五斤黃豆放進清水里浸泡一晚。次日清晨，黃豆在冷水里泡漲后，奶奶把黃豆放在石磨上磨成漿，用柴火在鍋里煮上一會，再將煮開的豆漿倒進系在搖架上的包袱里過濾。搖架，是用棕繩吊在梁上的兩根交叉成十字狀的木條，木條堅韌，能承重。正中挖孔，用圓形的木軸將兩根木條固定，再拴上木栓。包袱，是一塊約一米左右的方形白布。濾出的渣，叫豆渣，一般是喂豬的。

過濾的豆漿便盛在一個特大的木盆里。將鹽鹵水倒進去，輕輕攪動，豆漿就開始凝結。凝結成塊狀的豆漿，稱為豆腐腦。將豆腐腦再舀進包袱，扎緊四角，平放在木盆上叉開的搖架上，用石磨的上磨壓在上面。等水滴干，將豆腐切成手掌大小的方塊，就大功告成了。

在奶奶做好豆腐的同時，爺爺雙手握著雙刀早已在砧板上揮舞起來剁豬肉餡，放一條煎香的金線王咸魚一起剁，然后把剁好的肉餡釀進豆腐里。兩個人忙碌一早上，客家釀豆腐終于可以上鍋煎燜了。我記得奶奶別的菜不太會煮，但是煎燜客家釀豆腐卻是十分拿手。她有句順口溜：“豆腐落鍋，客人請坐。”至今，奶奶已離開十八年了，92歲高齡的爺爺每每聽我說起這句順口溜，眼總是濕潤的。目之所及，皆是回憶，心之所想，皆是過往。

等到早上我們放學回到家，奶奶煎燜的客家釀豆腐香氣撲鼻，在屋外都聞到了，有著咸魚、肉和新鮮黃豆的香，有著從春到秋辛勞的芬芳！一大盤釀豆腐把我們的小肚子撐得圓咕嚕。那時物質匱乏，釀豆腐只有在傳統節日里才能吃上。還有能吃上釀豆腐的機會就是村里親戚擺酒席或家族拜山的時候。而那種釀豆腐又是另一種做法，將磨好的豆腐切長方塊放進油鍋里半炸，再把肉餡釀進去，吃起來外焦里嫩，別是風味。我仍記得奶奶喝酒席回來的時候，總會帶回一些酒席菜，其中半炸釀豆腐是我最喜歡吃的。

到過年的時候，磨好的白豆腐又能華麗蛻變。將白豆腐切成正方形和片狀，用花生油炸透，便成了豆腐果和豆腐片。餡料變成由五花肉和新鮮棱魚肉一起剁碎，分別釀進豆腐果和卷進豆腐片里面。然后幾十斤釀豆腐果和釀豆腐片放進有白蘿卜墊底的大鍋燜一個半小時。這種做法既有豆腐本味，又有豬肉和魚肉的爽滑，在寒冷的年夜里吃上一塊直暖到心窩里。就這樣一大鍋釀豆腐果和釀豆腐片可以從除夕吃到年初四。我們家那時還沒分家，人多，這鍋豆腐到年初二就已吃得七七八八。時至今日，每逢過年，釀豆腐片仍是我們家鄉人必備的主菜。

在中國文化里，我們對于味道的感知和定義，既起自于飲食，又超越了飲食。也就是說，能夠真真切切地感覺到味的，不僅是我們的舌頭和鼻子，還包括我們的心。千百年來，食物就這樣隨著人們的腳步，不停遷徙，不斷流變，無論腳步走多遠，只有故鄉的味道熟悉而頑固。它就像一個味覺定位系統，一頭鎖定了千里之外的異地，一頭則永遠牽絆著記憶深處的故鄉。客家釀豆腐，讓我回味的不僅是豆腐本身的味道，更是一種故鄉的味道、童年的味道。