臨近年關炙酒忙，河源鄉間青煙裊裊。筆者近期踏訪和平合水興徑村，鄉間幾座老圍屋前，炊煙微起，幾位客 家阿婆用稻稈和谷糠圍成火堆，搬出黑呼呼的酒壇“炙”酒，迎接春節的到來。個個汗水淋淋，臉龐也被熊熊火焰映 得通紅，然無不興高采烈，那種幸福滿足感，釀在了那甜甜的娘酒里，化為濃稠綿甜、清香四溢的瓊漿。

一杯娘酒，亦溫亦烈客家 情；一杯娘酒，傳承千年客家 情。娘酒起源于何時，難以考證， 但至少在晉代，南方已流行老 酒。晉嵇含《南方草木狀》卷上： “ 南人有女數歲，即大釀酒。既 漉，候冬陂池水竭時，置酒罌中， 密固土。瘞于陂中女將嫁，乃發 陂取酒，以供賓客，謂之女酒。其 味絕美。”

娘酒其實是黃酒的一種，即 是用糯米釀制的，沿襲傳統的黃 酒釀造工藝，未蒸餾的酒水。黃 酒是有五千年歷史的古老酒種， 《幼學瓊林》中記載：“其味香芬甜 美，色澤溫赤，飲之通天地之靈 氣，活經絡之神脈，尤適健身養顏 之益也。”

“每一滴娘酒，都蘊含著客家人 千年的智慧。”客家婦女勤勞能干的 品質在釀酒技藝上得到了最好的詮 釋。在舊時，河源幾乎家家戶戶的 客家婦女都會釀造客家娘酒，而每 家的娘酒味道各有千秋，不盡相同， 遠行的游子不管離家多久，回來總 能一口嘗出母親釀出的那個味道。 如果有人說某家女主人釀的黃酒 好，那是對她的一個極美贊譽。

客家有云：釀酒做豆腐，無人 敢稱老師傅。即便釀酒幾十年的 阿婆，每一次做酒，都不敢大意。 因為稍不留神，酒就會變酸、釀制 失敗，酒的味道就可能發生變化， 故而沒人敢“稱孤道寡”。其實，同 一個人每一次做出來的酒也有細 微的差別，整個釀制過程隱藏著許 多尚未成規的細微技巧。釀酒于 無聲處傳承的工藝，默默承載著客 家人的工匠精神。

在客家地區，逢年過節，婦女 們都要在自家的灶頭和院子里做 娘酒，婦女們也喜歡拿出來比較 手藝，如果誰家的酒做酸了，會遭 譏笑。

客家人好客，常用錫制酒壺裝 酒，一壺有三斤左右，有客自遠方 來，便會拿出娘酒招待。娘酒醇 香、爽口、易飲，喝到一定量時，酒 意微微，臉上放光，五臟六腑似溫 水沐過，暖烘烘、熱融融，飄飄然然 有一種說不出的愜意，所謂“微醺” 境界，大抵不過如此。客家婦女以 酒為“媒”，實現和諧持家。農忙勞 作回來，一杯娘酒解渴又解饑；等 待男人，溫壺酒、抄盤菜，以溫存撫 慰丈夫闖蕩的艱辛；招待親友，一 壇酒、一桌菜，在熱烈的話題中感 受主人家的手藝；祭拜祖宗，篩九 碗娘酒，奉三牲貢品，告慰祖先、祈 福全家。

生活節奏不斷加快，恬淡而又 溫情的生活方式難得。很多時候， 我們需要的只是一壺老酒，一碟青 豆，三兩知己，促膝而談而已，而客 家人的習俗和娘酒，很大程度上可 滿足這一愿望。

“嫩寒鎖夢因春冷，芳氣襲人 是酒香”。如今，盡管槎城酒類品 牌林立，然在鄉間客家人親朋好友 間依然會在春節前相互贈送上自 家釀的酒。客家人的生活離不開 娘酒，逢年過節，婚嫁喜慶，必用客 家娘酒。娘酒更是留住舌尖上的 客家鄉愁，在一些游子記憶深處， 對家鄉印象深刻的便是娘酒，那就 是家鄉的味道。

“呼兒將出換美酒，與爾同銷 萬古愁。”客家娘酒，那客家人難于 割舍的愛。唯愿，在尊重傳統文化 的今天，客家娘酒這一古老的工藝 能在現代生產中大放異彩，通過市 場更大范圍地擺上宴會桌、傳到五 湖四海，讓那一抹客家情得到更大 范圍的傳播。

張濤